DER GROSSE JOAQUIN DIAZ MUSIKLOGE UND SCHRIFTSTELLER DER SPIELER DER ALTEN LIEDER VON SPANIEN

Joaquín Díaz ist auch ein Schriftsteller im Sinne des besten kastilischen Humors

STUDIE ÜBER DAS LEBEN UND WERK UNSERER MENÉNDEZ PIDAL UND NUEVO MIGUEL DELIBES SPANISCH

Erster Teil

Es muss eine Folge des Gebets sein, das meine Brüder aus Licht und Blut begleitend zu den Schritten der großen Woche führen, wenn ich im Seminar den Heiligen Geist anrufe und das Veni Creator in der Fuencisla singe, dass ich einen sehr glücklichen Herbst hatte, ohne Besuche in den Tabernakeln, weil ich als Nacheiferer und Sünder in die Fußstapfen von Don Francisco de Quevedo getreten bin, dem erhabenen Lahmen (hast du Eriphos getötet? ... ich habe ihn besiegt ... oh, vertraue nicht) die Verfolgung hat aufgehört , wir werden sehen, wie lange es dauert, dass ich viele Münder hinterlasse, unausweichlich und unumstößlich, mit meinen literarischen und politischen Argumenten über die Situation, die wir in diesem armen Land, das früher Spanien hieß, durchmachen. Der Bischof reagiert immer noch nicht auf die Vorschläge dieses Diakons, aber Gott hört uns zu. Göttliche Gnade kommt nicht von oben, sie zirkuliert durch seltsame unterirdische Kanäle. Deshalb scheint sein Gesicht verborgen zu sein. Es ist da und wir sehen es nicht. Also das.

 Auf dem Weg nach Norden, [ich war immer auf der Suche nach dem Polarstern, Licht und Wegweiser, verlass mich nicht, weder bei Nacht noch bei Tag, Santa María], bog ich auf der Höhe von San Cebrián de Mazotes auf die A6 ab Auf zur Besichtigung der mozarabischen Kirche , ein Relikt der großen christlichen westgotischen Kunst des 10. Jahrhunderts, gegründet von Mönchen aus Cordoba, über die mein Professor Azcarate in Kunstgeschichte sprach. Das Mozarabische ist in Mode gekommen, weil das Morisma, vor dem diese gesegneten westgotischen Mönche mit den Reliquien ihrer Märtyrer auf ihren Schultern flohen, in den Kampf zurückgekehrt ist. Dringen sie in uns ein oder lassen wir sie zurück? Jedenfalls scheine ich Don Rodrigos Planto im Keller zu hören. Die erste Geige attackiert die Noten des Violinschlüssels eines coolen Typen aus meinem Spanien. Anscheinend ähnelt die Situation mutatis mutandis ein wenig derjenigen jener Herrschaften der letzten Goten: Witiza und Wamba, die Intrigen und Faulheit verfallen waren, unter dem litten, was sie westgotische Morbidität nannten, las Neid. Und Sie wissen schon: Wambas Maultier, das weder frisst noch trinkt noch fickt noch scheißt, sondern immer läuft. Nun, lassen wir Jeremías mit seinen Beleidigungen in der Ecke und die Menschen in den Händen ihrer Politiker mit ihren Beschwerden.

 Wir hatten kein Glück bei unserem Versuch, dieses Juwel zu sehen. Ein Veteran stand mit seinem Enkel im Arm an der Tür, ein sehr reicher und lächelnder Junge, der mich an meinen Diego erinnerte, unter dem Sturz einer Paneeltür teilte er mir mit, dass die Kirche nur zur Messezeit zu sehen sei.

- Um wie viel Uhr ist es?

-Sonntags um zwölf und das ist, wenn der Priester kommt.

- Ah, nun, du hast einen sehr netten Jungen, Großvater. Dass wir ihn beim Militär sehen.

-Das ist aus der Mode.

- Mann, das ist ein Sprichwort

- Nun, ab heute in einem Jahr und Sie können es sehen.

Hier in der Gegend, dem Land der Mojados und La Espina, sind die Menschen hart und stark wie ihre Lehmhäuser, die widerstandsfähig, aber freundlich und edel aussehen. Es ist diese Stärke, die sich in der Kargheit von Gesten und Sprache manifestiert. In anderen Bereichen sind sie gesprächiger, aber weniger loyal. Die Traurigkeit und das Misstrauen sind jetzt mit der Krise in jedem Teil Spaniens spürbar, wohin Sie auch gehen, obwohl wir in San Cebrián nicht erlebt haben, was Joaquín und seinem Team in Puebla de Sanabria passiert ist, die sie singen wollten, indem sie sie für Journalisten hielten.

Also mit den gleichen entlang einer Straße mit Schluchten zwischen Steineichen und dem gelegentlichen Traktor, der vorbeikommt – die Samenernte ist gut mit diesen Regenfällen, die durch San Frutos gefallen sind, und es gibt Drosselschwärme, die in Richtung Süden fliegen – ich ändere mich das Tal, den Hang hinauf, der zum Torozos Páramo führt und links eine echte romanische Kathedrale auf dem Land hinterlässt, Santa María de la Anunciada im Antemural des alten Dorfes der Arevacos, die Gott Rom gekostet und geholfen hat, es zu erobern (Oronia überblickt auch eine Festung im Tal) und ich nähere mich Urueña, der Stadt des Buches. Wo ich oft hingehe und komme. Ich lade die Batterien auf, weil Orte wie dieser die spirituelle Frucht meiner Seele sind, die in so viele Stücke zerteilt ist.

Ich werde von den Zinnen einer gut erhaltenen Mauer begrüßt, dem Turm einer strengen Kirche, die kein Atrium hat, aber ein Verlangen danach hat, asturische ländliche Tempel nachzuahmen. Trotz der Rauheit des Morgens steigt eine Gruppe älterer Touristen aus dem Bus. Sie gehen durch die Kreise, fotografieren unter dem Spitzbogen der Mauer, die mich an Micklegate oder Saint Michael's Gate in York erinnert, besuchen das ethnologische Museum oder das paläographische Zentrum von Alcuin, dieser Gehilfen Karls des Großen, geboren in Eboracum, der englischen Heimat von St. Helena, die die Mönche in halb Europa das Schreiben in Runenkalligrafie lehrte, kaufen sie etwas Wein und Käse und gehen.

 Buch und Wein sind gute Begleiter des Menschen. Ich möchte ein Buch und einen Freund in meinem Zuhause: alten Wein zum Trinken, altes Buch zum Lesen, trockenes Holz zum Verbrennen, bin